La EMO: Enfermedad Metabólica Ósea en geckos.

La EMO: Enfermedad Metabólica Ósea en geckos.

Hoy os hablaremos que quizás a algunos os suena de cerca a otros lo habéis escuchado y quizás alguno tiene la suerte de no saber que es. La EMO (Enfermedad Metabólica Ósea) o in english: MBD (Metabolic Bone Disease). Como podéis apreciar en las imágenes a estos crestados les pasa algo, ya sea en la espalda, cadera, boca, etc. Pues bien estas cosas “raras” son síntomas claros que estos animales tienen EMO, y como se dice coloquialmente, de caballo.

faunaexotica.com: Normalmente esta enfermedad sucede a raíz de un mal funcionamiento en la absorción del calcio que acaba por afectar al esqueleto del animal.  ¿Y como sucede esto?

En gran medida puede ser por:

1- Falta de calcio (no se les da o bien la proporción con el fósforo dado es inferior) y/o de vitamina D3 (La vitamina D3 es necesaria para que el calcio se absorba a través del intestino, y para que la vitamina D3 se active, es necesaria la luz UV). Puedes echar un vistazo a nuestro anterior artículo sobre Control de las reservas de calcio en ciliatus. 

2- Iluminación no adecuada (el UVB ayuda y estimula al metabolismo del calcio, al producir vitamina D3 que ayuda en su absorción). También puedes informarte sobre la Luz Ultravioleta en Rhacodactylus.

La iluminación no adecuada, por lo tanto, puede desencadenar a veces en:

3- Hiperparatiroidismo: hiperproducción de la hormona paratiroidea que lo que hace es que se tome más calcio del hueso y que los intestinos y el riñón absorban más calcio. Se dice que esta relacionado con la iluminación, aunque quizás también puede ser de nacimiento.
El resultado es animales con problemas de movilidad, huesos frágiles, de alimentación, apáticos, mandíbulas curvadas, etc…. Y sobre todo las que padecen más esta enfermedad son las hembras post época de puestas, ya que han gastado todo el calcio y si no han recibido o no lo han metabolizado han sobrepasado el límite.


Lo mejor es intentar que no pase cuidando al máximo nuestros animales y si te pasa, pues rápidamente a un experto en animales exóticos que vera que tiene y que deja de tener y pondrá remedio. Porque si dejáis que esto se alargue el animal se va debilitando, deja de comer y cuando la enfermedad ha avanzado mucho puede llegar a un estado de tetania en el que el animal muere.

Y ahora viene lo bueno: Contadnos vuestras experiencias!!!

Links de referencia y ayuda:
http://tuatera.com/fororeptiles/articulos-sobre-cuidados-nutricion-veterinaria-etc/la-falta-de-calcio-en-reptiles-emo-o-enfermedad-oseametabolica-de-los-huesos/

http://ipetme.es/entry.php?231-Enfermedad-metab%F3lica-%F3sea-en-reptiles-(emo)

http://www.moonvalleyreptiles.com/crested-geckos/health/metabolic-bone-disease-mbd
http://tuzoomascota.blogspot.de/2010/01/enfermedad-metabolica-osea-en-reptiles.html

 

Articulo realizado por Mark Argente Viñals. 

Truco: Como convertir un tupper Ikea en un mini-terrario para crias…

Siempre que nos pasamos por alguna tienda IKEA, los aficionados a la terrariolifia vemos en cada rincón un posible terrario, ya sea de cristal, madera o plástico. Pues bien, nosotros vamos a contarte cómo convertir un tupper tipo KRUS en una posible bateria de terrarios para crias, que durante su primer mes de vida, necesitan una mayor y más personalizada monitorización.

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El tupper elegido es el tipo KRUS, como verás en la imagen de abajo. Un tupper de plástico de unos 20cm x 15cm x 15cm que tiene la cualidad de que se puede tumbar quedando muy estético, gracias a su tapa transperante. Es más ancho y grande hacia el exterior, lo que le da un aire de diseño muy bonito.

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Una vez hemos adquirido el KRUS, basta con poner sustrato o papel, ago de musgo, ramitas y cortezas y ya está listo para poder introducir a la cria que queramos monitorizar. Sin olvidar hacer agüjeros para la ventilación tanto arriba como en los laterales. También se pueden convinar dos o tres Krus con una lámpara fluorescente. Sobra decir que no es un terrario adecuado para mantaner a ningún animal, salvo las crias de especies pequeñas como bavayia, eurydactylodes, ciliatus, phelsumas, uroplatus (especies pequeñas) etc… y durante uno o dos meses como máximo.

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Esperamos te haya parecido interesante.

Equipo Geckos Crestados.

Truco: Cómo alimentar a geckos crestados con problemas de alimentación…

Existen muchas causas por las que un gecko, a partir de su salida del huevo,  puede tener pocas ganas de comer o rechazar ciertos alimentos y habría que indagar en casa caso para poder llegar a las causas correctas. Aún así, podemos  tener un listado de posibles técnicas (algunas pasivas o otras activas) para intentar superar estas fases de inanición o disociación (cuando solo comen un tipo de alimento). Los motivos más extendidos de falta de “hambre” aparente, pueden ser derivados de alguna enfermedad, una mala incubación (la cria nació “debil” debido a unas condiciones de incubación malas), problemas genéticos (padres emparentados, mal desarollo del feto etc.), ofrecer el alimento a horas incorrectas, ofrecer alimentos no adecuados (por composición, tamaño, hábitos…), estrés causado por otros lagartos o por el cuidador) o bien derivados del propio comportamiento de la especie (las crías de leachianus henkely tienden a evitar los insectos hasta meses después de su nacimiento en cautividad).

Sea como fuera, a continuación vamos a resumir las que nosotros solemos usar y nos han dado en la mayoría de los casos buenos resultados:

Antes de nada, TRANQUILIDAD.

Esta la primera “técnica” que tenemos que utilizar… “Tranquilidad”. Muchas veces nos ponemos nerviosos porque nuestro gecko “no come” cuando en realidad lo que pasaba es que no se le veía comer. Tan sencillo como eso… Recordemos que nuestros animales son de hábitos nocturnos y por mucho que nos empeñemos en ofrecerles presas a medio día, puede que ni las detecten. Por otro lado, los Rhacodactylus tienen un metabolisto medianamente lento, lo que significa que no tienen que comer todos los días y pueden pasar largos periodos de tiempo sin ingerir ningún tipo de alimento. Cuanto más grande es la especie más se acrecenta esta característica. Si causamos estrés al animal solo empeoraremos la situación (si es que no ha sido esa la propia causa de la inanición).

Listado de Técnicas de alimentación:

1- (ACTIVA) Utilizar distintos sabores y texturas y distintas presas hasta dar con las más apetecibles para el animal.

 2- (ACTIVA) Horario nocturno: Podemos tam bién humedecer el terrario justo después de apagarse las luces, para activar a nuestros geckos y solo cuando estén despiertos y activos ofrecerles el alimento.

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3- (ACTIVA) Utilizar una jeringuilla: Sacar al gecko de su espacio, dejar que se canse unos minutos y después ir “manchandole” el morro, poco a poco con la jeringuilla, para que vaya “limpiándose” y absorbiendo el alimento. Con un poco de alimento ingerido, día a día, será suficiente, ya que debemos estresar al animal lo menos posible. Si es inevitable, podemos provocar que el animal abra la boca e introducirle el alimento forzadamente, pero sin hacer daño alguno.

VER VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=cLkioSxtRuw&feature

VER VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=W9-Eagpus2I

4- (PASIVA) Utilizar una buen número de recipientes: Es importante que los animales tengan acceso a varios recipientes de alimento distribuidos por todo el terrario. Esta técnica pasiva parece obvia pero muchas veces no se cumple y dependiendo de las medidas del terrario, puede que el ejemplar juvenil no sea capaz de encontrarlo…

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5- (PASIVA) Añadir al alimento compuestos revitalizadores como REPTOBOOST, con una combinación probiótica de bacterias, enzimas, electrolitos y vitaminas., que ayuden a restablecer la flora intestinal del gecko y aumentar su apetito.

6- (PASIVA) Provocar hambre: Si un animal “aparentemente” no come, llenar el terrario de insectos y preparados es contraproducente, ya que perdemos la monitorización de la cantidad de alimento que ingiere. Es mejor dejar sin alimento al animal durante 3 o 4 días para que la falta de alimento genere una respuesta de supervivencia en el mismo.

Si conoces alguna otra técnica, puedes enviárnosla o dejar un comentario en esta web.

Geckos Crestados.

Trio de Rhacodactylus sarasinorum

Tenemos ya un precioso trio de Rhacodactylus sarasinorum recién salidos de su segundo descanso invernal y preparados para intentar la cria por primera vez. El macho es del verano del 2008 y las hembras del verano del 2009. Un largo periodo de crecimiento que esperamos de sus frutos este año de 2011.

Los R. sarasinorum son una de las especies mas amenazadas del género, debido a que su distribución en el sur de Gran terre, está compuesta por grupos aislados unos de otros.  A esto hay que añadir la constante presión humana, ya que sus zonas estás siendo devastadas por la vorágine constructora y maderera.

Los Sarasinorum no tiene fases o morfologías específicas, a parte de los sobrevalorados ejemplares  “white collar” , que pueden costar entre 450€ y 650€ cada uno.  Sea como fuere son uno de los rhacodactylus menos extendidos en cautividad debido, quizá al poco conocimiento de la especie. Son también los más sensibles a las altas temperaturas, por lo que hay que tener especial cuidado en climas continentales en verano.

Un cordial saludo.