4 Mitos del gecko crestado (Correlophus ciliatus) y otros rhacodactylus.

A continuación pasamos a dar nuestro punto de vista sobre 4 mitos “clásicos” del mantenimiento de esta especie que siempre están en boca de muchos aficionados.

gecko_ciliatus_correlophus_ciliatus

1. SI LES SUPLEMENTAS CON CALCIO Y VITAMINA3, NO NECESITAN RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. No es verdad. Siguen necesitando radiación, pero menor, ya que esta actúa sobre otros puntos biológicos del animal, como comentamos en uno de nuestros post.

2. LOS MACHOS NO PUEDEN CONVIVIR JUNTOS. Tampoco es cierto y ya indicaban autores como Rephasy, Fast y Vosjoli que sí se pueden mantener machos juntos, siempre que no haya hembras de por medio (ni detecten su olor -feromonas-) y haya suficiente comida y espacio.

3. LAS HEMBRAS METEN LA CABEZA EN LOS TIESTOS PARA MEDIR EL GRADO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. Cierto, pero también pueden “comer” tierra, cuando están faltas de minerales y calcio. Por ello, si ves a tu hembra con tierra o sustrato en la boca, quizá necesite una suplementación adiccional de calcio y minerales.

4. SON ANIMALES CREPUSCULARES. NO NECESITAN LUZ. Mentira. Sí que la necesitan, o dicho de otro modo, necesitan que se les marque un ciclo lumínico diario y anual, para ayudar a su “reloj” interno a desarrollar las funciones biológicas habituales. Por otro lado, por la noche, necesitan algo de luz residual para poder ver, cazar, y moverse…

Equipo Geckos Crestados.

Guía 2013 de fases del gecko crestado de Nueva Caledonia (Correlophus ciliatus – Rhacodactylus)

Para la actualización de la guía cromática de fases del gecko crestado de Nueva caledonia (Correlophus ciliatus) que publicamos hace un tiempo y que puedes descargarte aquí, hemos estado consultando  distintas referencias bibliográficas web con el fin de poder llegar a redactar un listado completo, bien jerarquizado y sobretodo, con cierto sentido común. La verdad es que el mundo de las fases es un gran aliciente en esta especie, a todos los niveles, dada su gran heterogeneidad y las nuevas fases que criadores de todo el mundo están consiguiendo. Aún así, como siempre decimos, esta especie es bella por si sola, más allá del color o patrón que pueda presentar. A continuación desglosamos el listado.

 

CLASIFICACIÓN CROMÁTICA Y FASES DEL GECKO CRESTADO (V. 2013)

Correlophus ciliatus (Rhacodactylus, Nueva Caledonia)

 

  • A.   Grupo Nominal (Patterless)
  • Nominal = Un color uniforme en todo el cuerpo.
  • Buck Skin = Un color, dos intensidades (dorsal y lateral)
  • Bicolor = Dos colores diferenciados (dorsal y lateral).
  • Tricolor =  Tres colores diferenciados sin patrón definido.
  • Lavanda (Phanton/lavender) = Colores pálidos o blanquecinos, uniformes o en varias tonalidades.

 

B.    Grupo Rojo (Red)

  • Orange = Color uniforme naranja intenso por todo el cuerpo.
  • Salmon = Color uniforme rosado intenso por todo el cuerpo.
  • Red = Color uniforme rojo intenso por todo el cuerpo.
  • Tangerino = Colores naranjas varios distribuidos  por todo el cuerpo.

 

C.  Grupo Atigrado (Tiger)

  • Atigrado (Tiger) = Color base uniforme marcado con rayas transversales de diferente color.
  • Abigarrado (Brindle) = Cuando un tiger tiene una frecuencia de aparición de las marcas muy alta y una extensión más grande de las mismas (patas, cola…).
  • Punteado (Peppered) = Puntos de colores distribuidos principalmente por la zona dorsal.
  • Cheurón (Chevron Back) = Zona dorsal con rayas en forma de “v”.
  • Marmóreo (Marble) = Tiger + Chevron Back = Lateral atigrado + dorsal con dibujos en forma de “v”.
  • Snow Camo = Tiger blanco nieve o gris base con rayas oscuras.

 

D.   Grupo Arlequin (Arlequín)

  • Flame/fire = Dorsal con dibujos en forma de llamas.
  • Arlequín = Dorsal y lateral con dibujos en forma de llamas.
  • Extreme Arlequín = Dorsal, lateral y extremidades con dibujos en forma de llamas. Un patrón muy recargado.
  • Harley = Dos colores, generalmente crema o amarillo y marrón.
  • Halloween = Arlequín con cuatro colores (negro, amarillo, rojo y naranja).
  • Blonde = Arlequín con fondo negro y colores secundarios crema o dorados.
  • Lava = Arlequín con dibujos dorsales en forma de llama más grandes y continuos.
  • Cream = Arlequín con la zona dorsal casi completamente coloreada.
  • Quad = Arlequín con una línea continua en la parte lateral.

 

E.    Grupo Rayado (Stripe)

  • Full Pinstripe = Línea de las crestas dorsales 100% marcada.
  • Partial Pinstripe = Línea de las crestas dorsales +50% marcada.
  • Low Pinstripe = Línea de las crestas dorsales -50% marcada.
  • Reverse Pinstripe = Línea de las crestas dorsales remarcada con el color base.

 

F.    Fases/Grupo independientes:

  • Picazo (Piebald) = Color uniforme blanco o pálido, manchado con zonas de color y patrón original.
  • Naranja y limón (Creamsicle) =  Flame o Arlequin de naranja y amarillo muy intensos.
  • Luz de luna (Moonglow) = Blanco hueso brillante. Albino. Actualmente no hay descrito ninguno.

 

G.  Otros rasgos complementarios:

 Dalmata (Damatian) = Puntos negros repartidos en el +50% del cuerpo.

  • Super Dálmata = Puntos negros repartidos en el 100% del cuerpo.
  • Ojo de Buey (Portholes) = Ocelos de colores en la zona lateral.
  • Coronado (Crowned) = Superficie de la corono supra-ciliar agrandada.
  • Astado (Horned) = Algunos cilios son más alargados en la cabeza.
  • Peludo (Furred) = Escamas puntiagudas u ovaladas distribuidas por el cuerpo, más allá de las crestas dorsales.
  • Sonrojado (Blushing) = Colores rojos o anaranjados en cuello y vientre.
  • White fringe = Bordes de extremidades marcados con blancos o amarillos.
    • White walls (90% de la zona dorsal tapada por blancos).
    • Knee caps (rodillas y codos blancos).

Aquí puedes descargarte un PDF con el listado completo. Pronto publicaremos esta clasificación con ejemplos visuales. Si crees que puedes completar o aportar algo al listado, por favor ponte en contacto con nosotros en info@geckoscrestados.es

Equipo Geckos Crestados.

Incubadora Exoterra Reptile. Algunos comentarios…

Ya ha comenzado la primavera y con ello el momento de elegir incubadora para el 2013. Por nuestra parte, acabamos de comprar la nueva incubadora para reptiles Exo Terra Reptile, cuyo nombre completo es Exo Terra Thermoelectric Reptile Egg Incubator y estamos bastante convencidos de que es una mejora considerable Vs. Herp Nursery I y II anteriores.

Hemos incubado con éxito en los últimos 4 años con las Herp Nursery pero tuvimos muchos problemas con la temperatura y el rendimiento de estas. Más aún en el último año el modo refrigeración de la incubadora se rompió y perdimos más de 20 huevos por ello. Por eso este año decidimos optar por el nuevo modelo de Exo Terra que pasamos a describir.

IMG_3340IMG_3349

Lo primero que llama la atención de la nueva incubadora Exo Terra Reptile es su tamaño. Tiene casi un 30% más de espacio, lo que mejora la aireación y ayuda a mantener mejor la saturación de la humedad en el aire…

Lo segundo es su nuevo sistema digital LED de indicación de temperatura, bastante más fiable (por lo que levamos comprobado) que la versión Herp Nursery. No olvidar comprobar, una vez la tenemos enchufada, que la temperatura que indica y la que crea son la misma. Esto es tan sencillo como meter en la incubadora un termómetro analógico y comprobar que todo coincide, subiendo y bajando la temperatura con los sencillos botones del frontal. IMPORTANTE: SIMPRE TENER UN TERMÓMETRO ANALÓGICO EN EL INTERIOR, PUESTO QUE SUELE VARIAR LA TEMPERATURA REAL DE LA QUE MARCA EL INDICARDOR LED. Un fallo perfectamente mejorable si invirtieran en un nuevo y más fiable termostato.

IMG_3346

Una de las razones por las que se “rompían” las anteriores versiones era por el mal uso del sistema NORMAL/MUTE. Muchos de nosotros la dejábamos siempre en modo “silencioso” (MUTE), y esto hacía sobre esforzarse al motor, con lo que la máquina perdía vida útil y a veces empezaba a fallar la refrigeración. Nosotros recomendamos siempre ponerla el modo AC (estandar)  y MUTE, para eliminar este riesgo. Por otro lado esta nueva versión es mucho más silenciosa en modo estandar que las anteriores versiones.

Exoterra enchufes AC - DCExoterra Termometro de mano

En cuanto a las características técnicas tienes un completo reportaje en la página oficial de Exoterra, pero en resumen, utiliza una tecnología termoeléctrica que permite el dispositivo enfriar y calentar. La temperatura se puede configurar fácilmente mediante el control digital, y la pantalla brillante de luz LED indica siempre la temperatura de incubación presente.

  • Combinación precisa de enfriamiento y calentamiento
  • Previene la pérdida de huevos
  • Control digital de la temperatura
  • Ideal para la hibernación (A)
  • Bandeja extraíble para aumentar los niveles de humedad (B)
  • Bandejas dobles deslizantes
  • Ideal para el transporte en ambiente controlado (C)
  • Operación muy silenciosa
  • Estanterías de óptima capacidad (D)

Viene además con un cable especial para traslados con un adaptador al mechero del coche. Es aquí cuanto la máquina debería estar en modo “silencioso” o bajo consumo.

Exoterra cables AC - DC

Para nosotros un excelente avance que estábamos deseosos de tener. Si estás interesado, podrás verlas y adquirirlas en Expoterraria Madrid el próximo domingo 31 de marzo en el stand de Harkito Reptile. Los precios, según hemos visto hasta la fecha, varían entre los 200 y 240 euros según el vendedor.

Seguiremos informando al final de la temporada de cría.

Truco: Cómo alimentar a geckos crestados con problemas de alimentación…

Existen muchas causas por las que un gecko, a partir de su salida del huevo,  puede tener pocas ganas de comer o rechazar ciertos alimentos y habría que indagar en casa caso para poder llegar a las causas correctas. Aún así, podemos  tener un listado de posibles técnicas (algunas pasivas o otras activas) para intentar superar estas fases de inanición o disociación (cuando solo comen un tipo de alimento). Los motivos más extendidos de falta de “hambre” aparente, pueden ser derivados de alguna enfermedad, una mala incubación (la cria nació “debil” debido a unas condiciones de incubación malas), problemas genéticos (padres emparentados, mal desarollo del feto etc.), ofrecer el alimento a horas incorrectas, ofrecer alimentos no adecuados (por composición, tamaño, hábitos…), estrés causado por otros lagartos o por el cuidador) o bien derivados del propio comportamiento de la especie (las crías de leachianus henkely tienden a evitar los insectos hasta meses después de su nacimiento en cautividad).

Sea como fuera, a continuación vamos a resumir las que nosotros solemos usar y nos han dado en la mayoría de los casos buenos resultados:

Antes de nada, TRANQUILIDAD.

Esta la primera “técnica” que tenemos que utilizar… “Tranquilidad”. Muchas veces nos ponemos nerviosos porque nuestro gecko “no come” cuando en realidad lo que pasaba es que no se le veía comer. Tan sencillo como eso… Recordemos que nuestros animales son de hábitos nocturnos y por mucho que nos empeñemos en ofrecerles presas a medio día, puede que ni las detecten. Por otro lado, los Rhacodactylus tienen un metabolisto medianamente lento, lo que significa que no tienen que comer todos los días y pueden pasar largos periodos de tiempo sin ingerir ningún tipo de alimento. Cuanto más grande es la especie más se acrecenta esta característica. Si causamos estrés al animal solo empeoraremos la situación (si es que no ha sido esa la propia causa de la inanición).

Listado de Técnicas de alimentación:

1- (ACTIVA) Utilizar distintos sabores y texturas y distintas presas hasta dar con las más apetecibles para el animal.

 2- (ACTIVA) Horario nocturno: Podemos tam bién humedecer el terrario justo después de apagarse las luces, para activar a nuestros geckos y solo cuando estén despiertos y activos ofrecerles el alimento.

IMG_1731

3- (ACTIVA) Utilizar una jeringuilla: Sacar al gecko de su espacio, dejar que se canse unos minutos y después ir “manchandole” el morro, poco a poco con la jeringuilla, para que vaya “limpiándose” y absorbiendo el alimento. Con un poco de alimento ingerido, día a día, será suficiente, ya que debemos estresar al animal lo menos posible. Si es inevitable, podemos provocar que el animal abra la boca e introducirle el alimento forzadamente, pero sin hacer daño alguno.

VER VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=cLkioSxtRuw&feature

VER VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=W9-Eagpus2I

4- (PASIVA) Utilizar una buen número de recipientes: Es importante que los animales tengan acceso a varios recipientes de alimento distribuidos por todo el terrario. Esta técnica pasiva parece obvia pero muchas veces no se cumple y dependiendo de las medidas del terrario, puede que el ejemplar juvenil no sea capaz de encontrarlo…

IMG_9610

5- (PASIVA) Añadir al alimento compuestos revitalizadores como REPTOBOOST, con una combinación probiótica de bacterias, enzimas, electrolitos y vitaminas., que ayuden a restablecer la flora intestinal del gecko y aumentar su apetito.

6- (PASIVA) Provocar hambre: Si un animal “aparentemente” no come, llenar el terrario de insectos y preparados es contraproducente, ya que perdemos la monitorización de la cantidad de alimento que ingiere. Es mejor dejar sin alimento al animal durante 3 o 4 días para que la falta de alimento genere una respuesta de supervivencia en el mismo.

Si conoces alguna otra técnica, puedes enviárnosla o dejar un comentario en esta web.

Geckos Crestados.