Incubadora Exoterra Reptile. Algunos comentarios…

Ya ha comenzado la primavera y con ello el momento de elegir incubadora para el 2013. Por nuestra parte, acabamos de comprar la nueva incubadora para reptiles Exo Terra Reptile, cuyo nombre completo es Exo Terra Thermoelectric Reptile Egg Incubator y estamos bastante convencidos de que es una mejora considerable Vs. Herp Nursery I y II anteriores.

Hemos incubado con éxito en los últimos 4 años con las Herp Nursery pero tuvimos muchos problemas con la temperatura y el rendimiento de estas. Más aún en el último año el modo refrigeración de la incubadora se rompió y perdimos más de 20 huevos por ello. Por eso este año decidimos optar por el nuevo modelo de Exo Terra que pasamos a describir.

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Lo primero que llama la atención de la nueva incubadora Exo Terra Reptile es su tamaño. Tiene casi un 30% más de espacio, lo que mejora la aireación y ayuda a mantener mejor la saturación de la humedad en el aire…

Lo segundo es su nuevo sistema digital LED de indicación de temperatura, bastante más fiable (por lo que levamos comprobado) que la versión Herp Nursery. No olvidar comprobar, una vez la tenemos enchufada, que la temperatura que indica y la que crea son la misma. Esto es tan sencillo como meter en la incubadora un termómetro analógico y comprobar que todo coincide, subiendo y bajando la temperatura con los sencillos botones del frontal. IMPORTANTE: SIMPRE TENER UN TERMÓMETRO ANALÓGICO EN EL INTERIOR, PUESTO QUE SUELE VARIAR LA TEMPERATURA REAL DE LA QUE MARCA EL INDICARDOR LED. Un fallo perfectamente mejorable si invirtieran en un nuevo y más fiable termostato.

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Una de las razones por las que se «rompían» las anteriores versiones era por el mal uso del sistema NORMAL/MUTE. Muchos de nosotros la dejábamos siempre en modo «silencioso» (MUTE), y esto hacía sobre esforzarse al motor, con lo que la máquina perdía vida útil y a veces empezaba a fallar la refrigeración. Nosotros recomendamos siempre ponerla el modo AC (estandar)  y MUTE, para eliminar este riesgo. Por otro lado esta nueva versión es mucho más silenciosa en modo estandar que las anteriores versiones.

Exoterra enchufes AC - DCExoterra Termometro de mano

En cuanto a las características técnicas tienes un completo reportaje en la página oficial de Exoterra, pero en resumen, utiliza una tecnología termoeléctrica que permite el dispositivo enfriar y calentar. La temperatura se puede configurar fácilmente mediante el control digital, y la pantalla brillante de luz LED indica siempre la temperatura de incubación presente.

  • Combinación precisa de enfriamiento y calentamiento
  • Previene la pérdida de huevos
  • Control digital de la temperatura
  • Ideal para la hibernación (A)
  • Bandeja extraíble para aumentar los niveles de humedad (B)
  • Bandejas dobles deslizantes
  • Ideal para el transporte en ambiente controlado (C)
  • Operación muy silenciosa
  • Estanterías de óptima capacidad (D)

Viene además con un cable especial para traslados con un adaptador al mechero del coche. Es aquí cuanto la máquina debería estar en modo «silencioso» o bajo consumo.

Exoterra cables AC - DC

Para nosotros un excelente avance que estábamos deseosos de tener. Si estás interesado, podrás verlas y adquirirlas en Expoterraria Madrid el próximo domingo 31 de marzo en el stand de Harkito Reptile. Los precios, según hemos visto hasta la fecha, varían entre los 200 y 240 euros según el vendedor.

Seguiremos informando al final de la temporada de cría.

Alimentación en Rhacodactylus, Mniarogekko y Correlophus. Algunas consideraciones…

Toda una subfamilia de geckos de Nueva Caledonia, llamada Diplodactylinae (genero Rhacodactylus, Mniarogekko y Correlophus, incluidos géneros como Bavayia, Oedodera, Dierogekko, Paniegekko y Eurydactylodes) se puede mantener en cautividad con unos parámetros parecidos de dieta y alimentación. Para nosotros, estos hábitos alimenticios compartidos son una buena oportunidad para poder tener multitud de especies ahorrando tiempo y dedicación al tema alimento.

Otra buena noticia es que todos sin excepción son onnivoros, siendo principalmente frugívoros e insectívoros. Por lo tanto necesitan principalmente insectos y frutas o derivados (pulpas, flores, nectar, polen, semillas…) para su correcto desarrollo. En libertad, se sabe que varias especies de Rhacodactylus (leachianus, auriculatus) son caníbales, pudiendo alimentarse se sus propios congéneres. También se alimentan de lagartos más pequeños, pájaros, polluelos, e incluso ratones pequeños y, en algunas islas, se ha publicado que han llegado a ingerir cangrejos y crustáceos (caracoles…). Por todo ello en geckos crestados siempre decimos que cuanta más variedad, mejor salud.

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A continuación vamos a resumir los puntos a tener en cuenta para poder alimentar correctamente a tu gecko, a la vez que te vamos a recomendar las marcas del sector más adecuadas para comprar preparados comerciales, vitaminas y complementos. No sin ofrecerte una alternativa «casera» para hacer un buen preparado para tus animales.

Lo primero, tener en cuenta la edad y el estado de desarrollo del animal, lo que técnicamente se denomina Ontogenia o morfogénesis. Esto es clave para saber no sólo el tamaño y la cantidad del alimento a ofrecer, sino también la proporción de nutrientes adecuada que necesitan. Los recién nacidos y juveniles necesitan un aporte mayor de calcio, vitaminas y minerales que los adultos, ya que en estas primeras semanas y meses se refuerzan las conexiones óseas y musculares. Las hembras en estado reproductivo tienen que centrar nuestra atención igualmente, con aportes extras de Vitamina D3, para ayudar a la absorción intestinal del calcio y la consecuente mineralización de los huesos y huevos. Evitamos también la famosa aparición de la Enfermedad Metabólica Ósea (E.M.O o M.B.D en inglés).

Respecto a los deshidratados comerciales, el última en salir al mercado ha sido el desarrollado por BIG FAT GECKOS, llamad0 Gecko Smoothie Mix, con una sola formulación sin alimentos modificados genéticamente (no GMO) a base de decenas de nutrientes y con el añadido de usar MINER-ALL®, del que ya hablamos gratamente en este post.

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La marca más conocida es hoy en día es REPHASY SUPERFOODS, de Allen Rephasy, con sus CGD o Crested Gecko Diet con una inmensa cantidad de formulaciones, pesos y precios. Destacar su gran gama de sabores, que ayudan a hacer más apetitoso el preparado y su contrastada eficacia.

crested-gecko-diet-threeAmbas marcas son una excelente base, junto a los insectos, para alimentar a tus geckos. Si quieres saber cómo puedes hacer un preparado propio, puedes consultar decenas de vídeos en Internet, como por ejemplo video 1, video 2 o video 3, ya que cada aficionado tiene su propia formulación, o bien tener como referencia nuestra propia fórmula base, a la que puedes añadir otros nutrientes como proteínas…

– 60% potito de frutas de bebé sin gluten ni azúcares añadidos.

– 5-10% Miner-All (Contiene más de 50 tipos distintos de minerales, además de calcio y vitamida D3)

– 20% de puré de frutas frescas.

– 10% miel de flores natural.

– 5-10% diferentes añadidos…

Además alimentamos a todos nuestros insectos con VIT-ALL® y aportamos REPTOBOOST® al agua que beben de vez en cuando…

Esperamos que esta información te sirva en beneficio de tus animales.

¿Tienes alguna fórmula propia? Compártela con nosotros!

Equipo Geckos Crestados.

Truco: Cómo alimentar a geckos crestados con problemas de alimentación…

Existen muchas causas por las que un gecko, a partir de su salida del huevo,  puede tener pocas ganas de comer o rechazar ciertos alimentos y habría que indagar en casa caso para poder llegar a las causas correctas. Aún así, podemos  tener un listado de posibles técnicas (algunas pasivas o otras activas) para intentar superar estas fases de inanición o disociación (cuando solo comen un tipo de alimento). Los motivos más extendidos de falta de «hambre» aparente, pueden ser derivados de alguna enfermedad, una mala incubación (la cria nació «debil» debido a unas condiciones de incubación malas), problemas genéticos (padres emparentados, mal desarollo del feto etc.), ofrecer el alimento a horas incorrectas, ofrecer alimentos no adecuados (por composición, tamaño, hábitos…), estrés causado por otros lagartos o por el cuidador) o bien derivados del propio comportamiento de la especie (las crías de leachianus henkely tienden a evitar los insectos hasta meses después de su nacimiento en cautividad).

Sea como fuera, a continuación vamos a resumir las que nosotros solemos usar y nos han dado en la mayoría de los casos buenos resultados:

Antes de nada, TRANQUILIDAD.

Esta la primera «técnica» que tenemos que utilizar… «Tranquilidad». Muchas veces nos ponemos nerviosos porque nuestro gecko «no come» cuando en realidad lo que pasaba es que no se le veía comer. Tan sencillo como eso… Recordemos que nuestros animales son de hábitos nocturnos y por mucho que nos empeñemos en ofrecerles presas a medio día, puede que ni las detecten. Por otro lado, los Rhacodactylus tienen un metabolisto medianamente lento, lo que significa que no tienen que comer todos los días y pueden pasar largos periodos de tiempo sin ingerir ningún tipo de alimento. Cuanto más grande es la especie más se acrecenta esta característica. Si causamos estrés al animal solo empeoraremos la situación (si es que no ha sido esa la propia causa de la inanición).

Listado de Técnicas de alimentación:

1- (ACTIVA) Utilizar distintos sabores y texturas y distintas presas hasta dar con las más apetecibles para el animal.

 2- (ACTIVA) Horario nocturno: Podemos tam bién humedecer el terrario justo después de apagarse las luces, para activar a nuestros geckos y solo cuando estén despiertos y activos ofrecerles el alimento.

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3- (ACTIVA) Utilizar una jeringuilla: Sacar al gecko de su espacio, dejar que se canse unos minutos y después ir «manchandole» el morro, poco a poco con la jeringuilla, para que vaya «limpiándose» y absorbiendo el alimento. Con un poco de alimento ingerido, día a día, será suficiente, ya que debemos estresar al animal lo menos posible. Si es inevitable, podemos provocar que el animal abra la boca e introducirle el alimento forzadamente, pero sin hacer daño alguno.

VER VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=cLkioSxtRuw&feature

VER VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=W9-Eagpus2I

4- (PASIVA) Utilizar una buen número de recipientes: Es importante que los animales tengan acceso a varios recipientes de alimento distribuidos por todo el terrario. Esta técnica pasiva parece obvia pero muchas veces no se cumple y dependiendo de las medidas del terrario, puede que el ejemplar juvenil no sea capaz de encontrarlo…

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5- (PASIVA) Añadir al alimento compuestos revitalizadores como REPTOBOOST, con una combinación probiótica de bacterias, enzimas, electrolitos y vitaminas., que ayuden a restablecer la flora intestinal del gecko y aumentar su apetito.

6- (PASIVA) Provocar hambre: Si un animal «aparentemente» no come, llenar el terrario de insectos y preparados es contraproducente, ya que perdemos la monitorización de la cantidad de alimento que ingiere. Es mejor dejar sin alimento al animal durante 3 o 4 días para que la falta de alimento genere una respuesta de supervivencia en el mismo.

Si conoces alguna otra técnica, puedes enviárnosla o dejar un comentario en esta web.

Geckos Crestados.

RESUMEN DEL AÑO 2012

Hola a todos. Desde Geckos Crestados os deseamos un feliz 2013 lleno de nuevos proyectos personales, profesionales y terrariofilios. Por nuestra parte os hacemos un pequeño resumen taxonomico de lo que ha sido este año en cuanto a los geckos de nueva caledonia.

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– Nueva clasificación taxonomica de los géneros: Se han «oficializado» una nueva definición filogennética cuyas principales conclusiones osn que Rhacodactylus ciliatus pasa al género Correlophus, junto a R. sarasinorum y R. belepensis.

– Por otro lado Rhacodactylus chahoua pasa denominar nuevo género Mniarogekko, con aparentemente 3 especies o ecotipos: M. jalu, M.chahoua y M. Pine island, aunque está por ver una definición más clara en 2013…

Rhacodactylus Leachianus pasa a ser género, desapareciendo la subespecie Leachianus Henkely, y su nominación será basada en los diferentes ecotipos directamente. Todos son Leachianus, en primera instancia ya.

– Aparece la especie Eurydactylodes Occidentalis, ya en peligro de extinción, quedando el género con 4 subespecies.

– Han ido apareciendo nuevas especie de bavayia y a falta de un artículo consensuado ya hay posiblemente más de 30, donde antes solo había 12 especies descritas, desde la aparición de Bavayia goroensis y nubila.

Feliz 2013.