Estrés en Rhacodactylus y 5 consejos para minimizarlo.

Siempre que adquirimos un nuevo ciliatus, un gecko u otro reptil estamos deseosos de contemplarlo, tocarlo, acariciarlo etc… y éste es el primer problema que hay que solucionar siendo conscientes de que, los animales son seres vivos acostumbrados a NO SER MANIPULADOS. Lo veo mucho sobre todo en gente más joven e inexperta pero es algo totalmente comprensible, porque, quién no lo ha hecho alguna vez…

hollow_ciliatus

Ten en cuenta que instintivamente para ellos, el ser rozados o cogidos es una alarma de depredación, un síntoma de ataque o un factor de riesgo al que responderán como mejor saben: moviéndose, saltando, mordiendo, defecando etc… Técnicamente descrito, ciertas pautas de manipulado les producen una rápida liberación de adrenalina y otras hormonas que afectan a todos los sistemas del animal. Se «aceleran», se ponen «alerta» y eso, a la larga pasa factura…

sarasinorum geckos

Por lo tanto, un estrés continuado a un reptil, Correlophus o Rhacodactylus, debilitará al animal, porque éstos suelen dejar de comer, dejar de tomar baños de luz (se les ve siempre en las partes bajas del terrario), su sistema biológico se acelera, su sistema inmunológico se deteriora y consumen más energía de la precisa. Hay estudios que demuestran que las facetas reproductivas y de crecimiento se ven afectadas igualmente.

Gecko crestado. Correlophus ciliatus head.

Sí es verdad que ciertos reptiles, con la cría en cautividad y un manejo moderado desde que nacen, llegan a acostumbrarse a ser manipulados e incluso se relajan descansando al calor de una pierna o manos “calentitas”, pero de ahí a tratarlo como animales domésticos va un mundo. Si quieres que tu gecko viva lo mejor posible, ten en cuenta que para él tú no eres nadie, que nunca te reconocerá y nunca te agradecerá absolutamente nada. Y esto ni es malo ni es bueno. Simplemente “es”.

Más allá de esta introducción, que doy mis 4 consejos para minimizar el estrés de tus geckos:

 1- ADQUISICIÓN DEL GECKO:

Cuando un reptil llega a casa, suele llegar cansado, con frío o calor (depende de la época del año) y estresado por la ausencia de espacio y luz. Esta fase es de las más importantes en cuanto a no manipular al animal. Déjalo tranquilo en su nuevo recinto (que ya debería estar acondicionado), dale agua o la oportunidad de beber cuando lo desee y no te preocupes si los primeros días no come o no sale de algún tronco o planta. ES NORMAL.

Intenta no sacarlo para enseñarlo a tus amigos/familiares, intenta no “obligarle” a comer llenando el terrario de alimento y sobretodo intenta olvidarte del animal unos días… De verdad que que le harás un gran favor.

 2-ENTORNO DEL GECKO:

El terrario, paludario o habitáculo destinado al correlophus ciliatus o Rhacodactylus  tiene que cumplir las necesidades de ocultación y descanso del animal. Lo ideal para Rhacodactylus es proveerles de troncos huecos donde ellos puedan ocultarse o cualquier otro tipo de escondrijos o separadores. Así les dotamos de un refugio que ayuda a eliminar cualquier sobresalto o estrés causado por otros animales o nosotros mismos. No paro de ver terrarios “limpios” en las Redes Sociales de gente cuyo único interés es que su animal esté siempre a la vista, obviando las necesidades básicas de la naturaleza de estos animales arborícolas.

 3-CONVIVENCIA EN GRUPO Y REPRODUCCIÓN DEL GECKO:

Los Rhacodactylus desarrollan comportamiento de grupo, con jerarquías e interacciones que todavía hoy se están estudiando. Se sabe que hay hembras Alfa que son realmente las que “dirigen” grupos reproductores, incluso por encima del macho. En dos ocasiones mis machos han sido víctimas del mordisco de la hembra Alfa. Por ello, hay que observar a los grupos que tenemos y ver si algún ciliatus se comporta de forma rara, se mantiene en las partes bajas o suelo del terrario en su fase de actividad o está adelgazando respecto a otros congéneres. Podría ser un síntoma de estrés.

4-MANIPULADO DEL GECKO:

Como decía al principio, los reptiles en general no son partidarios de que les manipulen. Algunos, por su pequeño tamaño, dócil comportamiento, poca fuerza etc. no pueden demostrarte lo poco que les gusta ser tocados, y muchas veces ésta debilidad nosotros la interpretamos ingenuamente como un “acostumbramiento” a ser “acariciados”. Así que manipula a tu gecko con respeto, sin agarrar, sin empujar y sin molestar… Sostenerlo y “dejar que haga” es la mejor manera de hacerlo.

Aquí te dejo algunos enlaces de interés:

Español:

http://www.mundoreptil.com/contenido/regulacion-del-estres-y-efectos-en-los-reptiles-207.html

http://katankan.yiramareptile.com/wp/2012/02/22/anatomia-de-los-reptiles-parte-7/

Inglés:

http://link.springer.com/article/10.1007/BF01897533

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X02000387

Truco: Como convertir un tupper Ikea en un mini-terrario para crias…

Siempre que nos pasamos por alguna tienda IKEA, los aficionados a la terrariolifia vemos en cada rincón un posible terrario, ya sea de cristal, madera o plástico. Pues bien, nosotros vamos a contarte cómo convertir un tupper tipo KRUS en una posible bateria de terrarios para crias, que durante su primer mes de vida, necesitan una mayor y más personalizada monitorización.

krus-bote-con-tapa__0119431_PE275746_S4

El tupper elegido es el tipo KRUS, como verás en la imagen de abajo. Un tupper de plástico de unos 20cm x 15cm x 15cm que tiene la cualidad de que se puede tumbar quedando muy estético, gracias a su tapa transperante. Es más ancho y grande hacia el exterior, lo que le da un aire de diseño muy bonito.

DSC_0422DSC_0418

Una vez hemos adquirido el KRUS, basta con poner sustrato o papel, ago de musgo, ramitas y cortezas y ya está listo para poder introducir a la cria que queramos monitorizar. Sin olvidar hacer agüjeros para la ventilación tanto arriba como en los laterales. También se pueden convinar dos o tres Krus con una lámpara fluorescente. Sobra decir que no es un terrario adecuado para mantaner a ningún animal, salvo las crias de especies pequeñas como bavayia, eurydactylodes, ciliatus, phelsumas, uroplatus (especies pequeñas) etc… y durante uno o dos meses como máximo.

DSC_0421

Esperamos te haya parecido interesante.

Equipo Geckos Crestados.

Alimentación en Rhacodactylus, Mniarogekko y Correlophus. Algunas consideraciones…

Toda una subfamilia de geckos de Nueva Caledonia, llamada Diplodactylinae (genero Rhacodactylus, Mniarogekko y Correlophus, incluidos géneros como Bavayia, Oedodera, Dierogekko, Paniegekko y Eurydactylodes) se puede mantener en cautividad con unos parámetros parecidos de dieta y alimentación. Para nosotros, estos hábitos alimenticios compartidos son una buena oportunidad para poder tener multitud de especies ahorrando tiempo y dedicación al tema alimento.

Otra buena noticia es que todos sin excepción son onnivoros, siendo principalmente frugívoros e insectívoros. Por lo tanto necesitan principalmente insectos y frutas o derivados (pulpas, flores, nectar, polen, semillas…) para su correcto desarrollo. En libertad, se sabe que varias especies de Rhacodactylus (leachianus, auriculatus) son caníbales, pudiendo alimentarse se sus propios congéneres. También se alimentan de lagartos más pequeños, pájaros, polluelos, e incluso ratones pequeños y, en algunas islas, se ha publicado que han llegado a ingerir cangrejos y crustáceos (caracoles…). Por todo ello en geckos crestados siempre decimos que cuanta más variedad, mejor salud.

268602_10151324584149162_1017942321_n

A continuación vamos a resumir los puntos a tener en cuenta para poder alimentar correctamente a tu gecko, a la vez que te vamos a recomendar las marcas del sector más adecuadas para comprar preparados comerciales, vitaminas y complementos. No sin ofrecerte una alternativa «casera» para hacer un buen preparado para tus animales.

Lo primero, tener en cuenta la edad y el estado de desarrollo del animal, lo que técnicamente se denomina Ontogenia o morfogénesis. Esto es clave para saber no sólo el tamaño y la cantidad del alimento a ofrecer, sino también la proporción de nutrientes adecuada que necesitan. Los recién nacidos y juveniles necesitan un aporte mayor de calcio, vitaminas y minerales que los adultos, ya que en estas primeras semanas y meses se refuerzan las conexiones óseas y musculares. Las hembras en estado reproductivo tienen que centrar nuestra atención igualmente, con aportes extras de Vitamina D3, para ayudar a la absorción intestinal del calcio y la consecuente mineralización de los huesos y huevos. Evitamos también la famosa aparición de la Enfermedad Metabólica Ósea (E.M.O o M.B.D en inglés).

Respecto a los deshidratados comerciales, el última en salir al mercado ha sido el desarrollado por BIG FAT GECKOS, llamad0 Gecko Smoothie Mix, con una sola formulación sin alimentos modificados genéticamente (no GMO) a base de decenas de nutrientes y con el añadido de usar MINER-ALL®, del que ya hablamos gratamente en este post.

smoothielabel_2

La marca más conocida es hoy en día es REPHASY SUPERFOODS, de Allen Rephasy, con sus CGD o Crested Gecko Diet con una inmensa cantidad de formulaciones, pesos y precios. Destacar su gran gama de sabores, que ayudan a hacer más apetitoso el preparado y su contrastada eficacia.

crested-gecko-diet-threeAmbas marcas son una excelente base, junto a los insectos, para alimentar a tus geckos. Si quieres saber cómo puedes hacer un preparado propio, puedes consultar decenas de vídeos en Internet, como por ejemplo video 1, video 2 o video 3, ya que cada aficionado tiene su propia formulación, o bien tener como referencia nuestra propia fórmula base, a la que puedes añadir otros nutrientes como proteínas…

– 60% potito de frutas de bebé sin gluten ni azúcares añadidos.

– 5-10% Miner-All (Contiene más de 50 tipos distintos de minerales, además de calcio y vitamida D3)

– 20% de puré de frutas frescas.

– 10% miel de flores natural.

– 5-10% diferentes añadidos…

Además alimentamos a todos nuestros insectos con VIT-ALL® y aportamos REPTOBOOST® al agua que beben de vez en cuando…

Esperamos que esta información te sirva en beneficio de tus animales.

¿Tienes alguna fórmula propia? Compártela con nosotros!

Equipo Geckos Crestados.

Truco: Cómo alimentar a geckos crestados con problemas de alimentación…

Existen muchas causas por las que un gecko, a partir de su salida del huevo,  puede tener pocas ganas de comer o rechazar ciertos alimentos y habría que indagar en casa caso para poder llegar a las causas correctas. Aún así, podemos  tener un listado de posibles técnicas (algunas pasivas o otras activas) para intentar superar estas fases de inanición o disociación (cuando solo comen un tipo de alimento). Los motivos más extendidos de falta de «hambre» aparente, pueden ser derivados de alguna enfermedad, una mala incubación (la cria nació «debil» debido a unas condiciones de incubación malas), problemas genéticos (padres emparentados, mal desarollo del feto etc.), ofrecer el alimento a horas incorrectas, ofrecer alimentos no adecuados (por composición, tamaño, hábitos…), estrés causado por otros lagartos o por el cuidador) o bien derivados del propio comportamiento de la especie (las crías de leachianus henkely tienden a evitar los insectos hasta meses después de su nacimiento en cautividad).

Sea como fuera, a continuación vamos a resumir las que nosotros solemos usar y nos han dado en la mayoría de los casos buenos resultados:

Antes de nada, TRANQUILIDAD.

Esta la primera «técnica» que tenemos que utilizar… «Tranquilidad». Muchas veces nos ponemos nerviosos porque nuestro gecko «no come» cuando en realidad lo que pasaba es que no se le veía comer. Tan sencillo como eso… Recordemos que nuestros animales son de hábitos nocturnos y por mucho que nos empeñemos en ofrecerles presas a medio día, puede que ni las detecten. Por otro lado, los Rhacodactylus tienen un metabolisto medianamente lento, lo que significa que no tienen que comer todos los días y pueden pasar largos periodos de tiempo sin ingerir ningún tipo de alimento. Cuanto más grande es la especie más se acrecenta esta característica. Si causamos estrés al animal solo empeoraremos la situación (si es que no ha sido esa la propia causa de la inanición).

Listado de Técnicas de alimentación:

1- (ACTIVA) Utilizar distintos sabores y texturas y distintas presas hasta dar con las más apetecibles para el animal.

 2- (ACTIVA) Horario nocturno: Podemos tam bién humedecer el terrario justo después de apagarse las luces, para activar a nuestros geckos y solo cuando estén despiertos y activos ofrecerles el alimento.

IMG_1731

3- (ACTIVA) Utilizar una jeringuilla: Sacar al gecko de su espacio, dejar que se canse unos minutos y después ir «manchandole» el morro, poco a poco con la jeringuilla, para que vaya «limpiándose» y absorbiendo el alimento. Con un poco de alimento ingerido, día a día, será suficiente, ya que debemos estresar al animal lo menos posible. Si es inevitable, podemos provocar que el animal abra la boca e introducirle el alimento forzadamente, pero sin hacer daño alguno.

VER VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=cLkioSxtRuw&feature

VER VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=W9-Eagpus2I

4- (PASIVA) Utilizar una buen número de recipientes: Es importante que los animales tengan acceso a varios recipientes de alimento distribuidos por todo el terrario. Esta técnica pasiva parece obvia pero muchas veces no se cumple y dependiendo de las medidas del terrario, puede que el ejemplar juvenil no sea capaz de encontrarlo…

IMG_9610

5- (PASIVA) Añadir al alimento compuestos revitalizadores como REPTOBOOST, con una combinación probiótica de bacterias, enzimas, electrolitos y vitaminas., que ayuden a restablecer la flora intestinal del gecko y aumentar su apetito.

6- (PASIVA) Provocar hambre: Si un animal «aparentemente» no come, llenar el terrario de insectos y preparados es contraproducente, ya que perdemos la monitorización de la cantidad de alimento que ingiere. Es mejor dejar sin alimento al animal durante 3 o 4 días para que la falta de alimento genere una respuesta de supervivencia en el mismo.

Si conoces alguna otra técnica, puedes enviárnosla o dejar un comentario en esta web.

Geckos Crestados.