Estrés en Rhacodactylus y 5 consejos para minimizarlo.

Siempre que adquirimos un nuevo ciliatus, un gecko u otro reptil estamos deseosos de contemplarlo, tocarlo, acariciarlo etc… y éste es el primer problema que hay que solucionar siendo conscientes de que, los animales son seres vivos acostumbrados a NO SER MANIPULADOS. Lo veo mucho sobre todo en gente más joven e inexperta pero es algo totalmente comprensible, porque, quién no lo ha hecho alguna vez…

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Ten en cuenta que instintivamente para ellos, el ser rozados o cogidos es una alarma de depredación, un síntoma de ataque o un factor de riesgo al que responderán como mejor saben: moviéndose, saltando, mordiendo, defecando etc… Técnicamente descrito, ciertas pautas de manipulado les producen una rápida liberación de adrenalina y otras hormonas que afectan a todos los sistemas del animal. Se “aceleran”, se ponen “alerta” y eso, a la larga pasa factura…

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Por lo tanto, un estrés continuado a un reptil, Correlophus o Rhacodactylus, debilitará al animal, porque éstos suelen dejar de comer, dejar de tomar baños de luz (se les ve siempre en las partes bajas del terrario), su sistema biológico se acelera, su sistema inmunológico se deteriora y consumen más energía de la precisa. Hay estudios que demuestran que las facetas reproductivas y de crecimiento se ven afectadas igualmente.

Gecko crestado. Correlophus ciliatus head.

Sí es verdad que ciertos reptiles, con la cría en cautividad y un manejo moderado desde que nacen, llegan a acostumbrarse a ser manipulados e incluso se relajan descansando al calor de una pierna o manos “calentitas”, pero de ahí a tratarlo como animales domésticos va un mundo. Si quieres que tu gecko viva lo mejor posible, ten en cuenta que para él tú no eres nadie, que nunca te reconocerá y nunca te agradecerá absolutamente nada. Y esto ni es malo ni es bueno. Simplemente “es”.

Más allá de esta introducción, que doy mis 4 consejos para minimizar el estrés de tus geckos:

 1- ADQUISICIÓN DEL GECKO:

Cuando un reptil llega a casa, suele llegar cansado, con frío o calor (depende de la época del año) y estresado por la ausencia de espacio y luz. Esta fase es de las más importantes en cuanto a no manipular al animal. Déjalo tranquilo en su nuevo recinto (que ya debería estar acondicionado), dale agua o la oportunidad de beber cuando lo desee y no te preocupes si los primeros días no come o no sale de algún tronco o planta. ES NORMAL.

Intenta no sacarlo para enseñarlo a tus amigos/familiares, intenta no “obligarle” a comer llenando el terrario de alimento y sobretodo intenta olvidarte del animal unos días… De verdad que que le harás un gran favor.

 2-ENTORNO DEL GECKO:

El terrario, paludario o habitáculo destinado al correlophus ciliatus o Rhacodactylus  tiene que cumplir las necesidades de ocultación y descanso del animal. Lo ideal para Rhacodactylus es proveerles de troncos huecos donde ellos puedan ocultarse o cualquier otro tipo de escondrijos o separadores. Así les dotamos de un refugio que ayuda a eliminar cualquier sobresalto o estrés causado por otros animales o nosotros mismos. No paro de ver terrarios “limpios” en las Redes Sociales de gente cuyo único interés es que su animal esté siempre a la vista, obviando las necesidades básicas de la naturaleza de estos animales arborícolas.

 3-CONVIVENCIA EN GRUPO Y REPRODUCCIÓN DEL GECKO:

Los Rhacodactylus desarrollan comportamiento de grupo, con jerarquías e interacciones que todavía hoy se están estudiando. Se sabe que hay hembras Alfa que son realmente las que “dirigen” grupos reproductores, incluso por encima del macho. En dos ocasiones mis machos han sido víctimas del mordisco de la hembra Alfa. Por ello, hay que observar a los grupos que tenemos y ver si algún ciliatus se comporta de forma rara, se mantiene en las partes bajas o suelo del terrario en su fase de actividad o está adelgazando respecto a otros congéneres. Podría ser un síntoma de estrés.

4-MANIPULADO DEL GECKO:

Como decía al principio, los reptiles en general no son partidarios de que les manipulen. Algunos, por su pequeño tamaño, dócil comportamiento, poca fuerza etc. no pueden demostrarte lo poco que les gusta ser tocados, y muchas veces ésta debilidad nosotros la interpretamos ingenuamente como un “acostumbramiento” a ser “acariciados”. Así que manipula a tu gecko con respeto, sin agarrar, sin empujar y sin molestar… Sostenerlo y “dejar que haga” es la mejor manera de hacerlo.

Aquí te dejo algunos enlaces de interés:

Español:

http://www.mundoreptil.com/contenido/regulacion-del-estres-y-efectos-en-los-reptiles-207.html

http://katankan.yiramareptile.com/wp/2012/02/22/anatomia-de-los-reptiles-parte-7/

Inglés:

http://link.springer.com/article/10.1007/BF01897533

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X02000387

Incubadora Exoterra Reptile. Algunos comentarios…

Ya ha comenzado la primavera y con ello el momento de elegir incubadora para el 2013. Por nuestra parte, acabamos de comprar la nueva incubadora para reptiles Exo Terra Reptile, cuyo nombre completo es Exo Terra Thermoelectric Reptile Egg Incubator y estamos bastante convencidos de que es una mejora considerable Vs. Herp Nursery I y II anteriores.

Hemos incubado con éxito en los últimos 4 años con las Herp Nursery pero tuvimos muchos problemas con la temperatura y el rendimiento de estas. Más aún en el último año el modo refrigeración de la incubadora se rompió y perdimos más de 20 huevos por ello. Por eso este año decidimos optar por el nuevo modelo de Exo Terra que pasamos a describir.

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Lo primero que llama la atención de la nueva incubadora Exo Terra Reptile es su tamaño. Tiene casi un 30% más de espacio, lo que mejora la aireación y ayuda a mantener mejor la saturación de la humedad en el aire…

Lo segundo es su nuevo sistema digital LED de indicación de temperatura, bastante más fiable (por lo que levamos comprobado) que la versión Herp Nursery. No olvidar comprobar, una vez la tenemos enchufada, que la temperatura que indica y la que crea son la misma. Esto es tan sencillo como meter en la incubadora un termómetro analógico y comprobar que todo coincide, subiendo y bajando la temperatura con los sencillos botones del frontal. IMPORTANTE: SIMPRE TENER UN TERMÓMETRO ANALÓGICO EN EL INTERIOR, PUESTO QUE SUELE VARIAR LA TEMPERATURA REAL DE LA QUE MARCA EL INDICARDOR LED. Un fallo perfectamente mejorable si invirtieran en un nuevo y más fiable termostato.

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Una de las razones por las que se “rompían” las anteriores versiones era por el mal uso del sistema NORMAL/MUTE. Muchos de nosotros la dejábamos siempre en modo “silencioso” (MUTE), y esto hacía sobre esforzarse al motor, con lo que la máquina perdía vida útil y a veces empezaba a fallar la refrigeración. Nosotros recomendamos siempre ponerla el modo AC (estandar)  y MUTE, para eliminar este riesgo. Por otro lado esta nueva versión es mucho más silenciosa en modo estandar que las anteriores versiones.

Exoterra enchufes AC - DCExoterra Termometro de mano

En cuanto a las características técnicas tienes un completo reportaje en la página oficial de Exoterra, pero en resumen, utiliza una tecnología termoeléctrica que permite el dispositivo enfriar y calentar. La temperatura se puede configurar fácilmente mediante el control digital, y la pantalla brillante de luz LED indica siempre la temperatura de incubación presente.

  • Combinación precisa de enfriamiento y calentamiento
  • Previene la pérdida de huevos
  • Control digital de la temperatura
  • Ideal para la hibernación (A)
  • Bandeja extraíble para aumentar los niveles de humedad (B)
  • Bandejas dobles deslizantes
  • Ideal para el transporte en ambiente controlado (C)
  • Operación muy silenciosa
  • Estanterías de óptima capacidad (D)

Viene además con un cable especial para traslados con un adaptador al mechero del coche. Es aquí cuanto la máquina debería estar en modo “silencioso” o bajo consumo.

Exoterra cables AC - DC

Para nosotros un excelente avance que estábamos deseosos de tener. Si estás interesado, podrás verlas y adquirirlas en Expoterraria Madrid el próximo domingo 31 de marzo en el stand de Harkito Reptile. Los precios, según hemos visto hasta la fecha, varían entre los 200 y 240 euros según el vendedor.

Seguiremos informando al final de la temporada de cría.

Truco: Como convertir un tupper Ikea en un mini-terrario para crias…

Siempre que nos pasamos por alguna tienda IKEA, los aficionados a la terrariolifia vemos en cada rincón un posible terrario, ya sea de cristal, madera o plástico. Pues bien, nosotros vamos a contarte cómo convertir un tupper tipo KRUS en una posible bateria de terrarios para crias, que durante su primer mes de vida, necesitan una mayor y más personalizada monitorización.

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El tupper elegido es el tipo KRUS, como verás en la imagen de abajo. Un tupper de plástico de unos 20cm x 15cm x 15cm que tiene la cualidad de que se puede tumbar quedando muy estético, gracias a su tapa transperante. Es más ancho y grande hacia el exterior, lo que le da un aire de diseño muy bonito.

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Una vez hemos adquirido el KRUS, basta con poner sustrato o papel, ago de musgo, ramitas y cortezas y ya está listo para poder introducir a la cria que queramos monitorizar. Sin olvidar hacer agüjeros para la ventilación tanto arriba como en los laterales. También se pueden convinar dos o tres Krus con una lámpara fluorescente. Sobra decir que no es un terrario adecuado para mantaner a ningún animal, salvo las crias de especies pequeñas como bavayia, eurydactylodes, ciliatus, phelsumas, uroplatus (especies pequeñas) etc… y durante uno o dos meses como máximo.

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Esperamos te haya parecido interesante.

Equipo Geckos Crestados.

Truco: Cómo alimentar a geckos crestados con problemas de alimentación…

Existen muchas causas por las que un gecko, a partir de su salida del huevo,  puede tener pocas ganas de comer o rechazar ciertos alimentos y habría que indagar en casa caso para poder llegar a las causas correctas. Aún así, podemos  tener un listado de posibles técnicas (algunas pasivas o otras activas) para intentar superar estas fases de inanición o disociación (cuando solo comen un tipo de alimento). Los motivos más extendidos de falta de “hambre” aparente, pueden ser derivados de alguna enfermedad, una mala incubación (la cria nació “debil” debido a unas condiciones de incubación malas), problemas genéticos (padres emparentados, mal desarollo del feto etc.), ofrecer el alimento a horas incorrectas, ofrecer alimentos no adecuados (por composición, tamaño, hábitos…), estrés causado por otros lagartos o por el cuidador) o bien derivados del propio comportamiento de la especie (las crías de leachianus henkely tienden a evitar los insectos hasta meses después de su nacimiento en cautividad).

Sea como fuera, a continuación vamos a resumir las que nosotros solemos usar y nos han dado en la mayoría de los casos buenos resultados:

Antes de nada, TRANQUILIDAD.

Esta la primera “técnica” que tenemos que utilizar… “Tranquilidad”. Muchas veces nos ponemos nerviosos porque nuestro gecko “no come” cuando en realidad lo que pasaba es que no se le veía comer. Tan sencillo como eso… Recordemos que nuestros animales son de hábitos nocturnos y por mucho que nos empeñemos en ofrecerles presas a medio día, puede que ni las detecten. Por otro lado, los Rhacodactylus tienen un metabolisto medianamente lento, lo que significa que no tienen que comer todos los días y pueden pasar largos periodos de tiempo sin ingerir ningún tipo de alimento. Cuanto más grande es la especie más se acrecenta esta característica. Si causamos estrés al animal solo empeoraremos la situación (si es que no ha sido esa la propia causa de la inanición).

Listado de Técnicas de alimentación:

1- (ACTIVA) Utilizar distintos sabores y texturas y distintas presas hasta dar con las más apetecibles para el animal.

 2- (ACTIVA) Horario nocturno: Podemos tam bién humedecer el terrario justo después de apagarse las luces, para activar a nuestros geckos y solo cuando estén despiertos y activos ofrecerles el alimento.

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3- (ACTIVA) Utilizar una jeringuilla: Sacar al gecko de su espacio, dejar que se canse unos minutos y después ir “manchandole” el morro, poco a poco con la jeringuilla, para que vaya “limpiándose” y absorbiendo el alimento. Con un poco de alimento ingerido, día a día, será suficiente, ya que debemos estresar al animal lo menos posible. Si es inevitable, podemos provocar que el animal abra la boca e introducirle el alimento forzadamente, pero sin hacer daño alguno.

VER VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=cLkioSxtRuw&feature

VER VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=W9-Eagpus2I

4- (PASIVA) Utilizar una buen número de recipientes: Es importante que los animales tengan acceso a varios recipientes de alimento distribuidos por todo el terrario. Esta técnica pasiva parece obvia pero muchas veces no se cumple y dependiendo de las medidas del terrario, puede que el ejemplar juvenil no sea capaz de encontrarlo…

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5- (PASIVA) Añadir al alimento compuestos revitalizadores como REPTOBOOST, con una combinación probiótica de bacterias, enzimas, electrolitos y vitaminas., que ayuden a restablecer la flora intestinal del gecko y aumentar su apetito.

6- (PASIVA) Provocar hambre: Si un animal “aparentemente” no come, llenar el terrario de insectos y preparados es contraproducente, ya que perdemos la monitorización de la cantidad de alimento que ingiere. Es mejor dejar sin alimento al animal durante 3 o 4 días para que la falta de alimento genere una respuesta de supervivencia en el mismo.

Si conoces alguna otra técnica, puedes enviárnosla o dejar un comentario en esta web.

Geckos Crestados.